“來一份Kaya套餐。抹上厚厚牛油和綠咖椰醬的現烤吐司，蘸兩下混合了醬油胡椒的半熟蛋，吐司微焦、綠咖椰醬清甜、牛油微化，伴著微燙的南洋咖啡kopi C，濃郁、明麗、飽滿，就此完成一次味蕾上的新加坡之旅。”
從閩地動身：
定居新加坡的華人
從福建動身，穿越南海向海而行，就來到了明清時被稱為南洋的中央。鄭觀應《盛世危言·海防上》記，“南洋起廈門，包汕頭、臺灣、潮陽、甲子門、四澳、虎門、老萬山、七洲洋，直抵雷環(huán)為一截。”也即是往常的新加坡、印度尼西亞、菲律賓等東南亞地域，及其所處海域。
華人最早是何時來到南洋已然無從考證，有局部學者以為，到明清時期，南洋的華人數量曾經有了一定的范圍；清朝中期以后，越來越多的華人主動選擇向東南亞開展。當時下南洋的華人，主要來自福建的福州、泉州、晉江、金門，廣東的潮汕、清遠，海南的文昌、瓊海等地。
圖源 | 紀錄片《下南洋》
“與我們當代的認知相反，在達·伽馬與麥哲倫的巨大飛行之前，在歐亞大陸和廣袤的印度洋上，各主要古老的中心文化曾經經過陸路與海路構成了一個共生圈際，這種經濟貿易、文化與政治上的交流，是一種古典版本的全球化。”英國歷史學家A.G.霍普金斯的《世界歷史中的全球化》如此描繪中國與阿拉伯、印度所構成的貿易圈層——大量中國的絲綢、瓷器和茶葉被運往歐洲和中東，綿亙出一條縱橫數百年的海上絲路。
這段貿易歷史中，在作為中轉站的南洋島嶼上，華人越來越多。并在往后百年間，華人憑仗聰明、勤勞與拼搏肉體，積聚到了初始財富。
與此同時，南洋島嶼的華人與當地女性通婚，逐步構成一個共同的族群。在新加坡，中國人和馬來女性所生的后代，男性被稱為“峇峇（Baba）”，女性稱為“娘惹（Nonya）”，族群整體被稱為“土生華人”。
峇峇與娘惹：
尊重，自創(chuàng)，保存
1860年，《北京條約》之下，華工出洋合法化。新加坡作為馬六甲的門戶，成為亞歐經商重要的依據地，在大量勞動力需求下，華人人口激增。時至今日，新加坡的華人仍然占總人口的四分之三之多。
新加坡城市地標：魚尾獅
席卷而來的西方文化甚囂塵上，土生華人如何維系數百年而不被完整異化？
美國學者道格拉斯 雷伯克在《華裔華人歷史研討》中做了這樣的描繪，“華人社區(qū)中的人們，擅長在前臺采用當地的穿戴、食品、言語、禮儀標準以至建筑作風，同時在幕后保存華人自身的社會組織方式、食品、祖宗祭奠及言語。”尊重，自創(chuàng)，吸納，豐厚本身方式，但保存中華傳統(tǒng)文化的內核，對祖先、對家族的赤子之心。
“文化感染力來源于世代相傳的教養(yǎng)。”在新加坡，從未中綴過華文學校的興辦。據《教育大辭書》，到了20 世紀末，60 所獨立的華文中學共有學生約有 4.5 萬人，華文中學是當地最大范圍的一類私立中學。
圖源 | 紀錄片《下南洋》
據守中華傳統(tǒng)文化內核的同時，峇峇娘惹又具有交融的魅力，在豐厚的形態(tài)中迸發(fā)出綺麗的顏色。
從小如中國古代大家閨秀般居家的娘惹，嫻熟地控制著女工和烹飪。所制造的傳統(tǒng)娘惹服飾卡巴雅，在適合東南亞氣候的同時，保存了馬來服飾的文雅，又被極具中華特征的鳥獸、花卉、鳳凰等繡花圖案裝點得明麗動人。新加坡航空公司空姐的規(guī)范服飾，亦深受土生華人娘惹服飾啟示。
20世紀初期，土生華人最重要也是最根底的服飾便是蕾絲卡巴雅，它是一種敞口外套。
到了50年代，渴求新設計的人們開端用魚鱗和龍的花紋替代蕾絲花邊的效果，并不時停止交融創(chuàng)新。
南洋盛產的香料與中華料理的碰撞產生的娘惹食飲，則具有內斂又豪放的共同氣質。
在新加坡，娘惹菜之一的叻沙，以洋蔥、南姜、黃姜、香茅、紅辣椒等香料烹炒出香后，參加極具南洋風情的椰漿燉煮成湯，吃的時分煮上蝦、魚餅和粗米粉等主料，撒上姜花、酸柑汁等，高超的中華料理技巧加上本地食材，甜、咸、辣，簡直一吃難忘。
新加坡人的一餐
南洋的小樓，將中式的琉璃瓦、馬來作風的百葉窗和古希臘科林斯式的壁柱，交融在一同，構成無獨有偶的作風。
言語上，由于馬來妻子不通漢語，峇峇娘惹家庭開端以馬來語作為交流言語，一朝一夕，言語呈現交融。反映在詞句之上，比方“娘惹”，據考證與閩南話“娘娘”（Nio-nio）相關，又和馬來語中Nonya（夫人）或 Nona（小姐）的發(fā)音類似。在新加坡，土生華人（峇峇娘惹）所運用的共同言語，都分離了兩種言語和文化。
南洋咖啡館：
“倘有時生意好，
茶客滿座之際，
就要忙得頭昏眼花。”
人類學家張光直說過：“抵達一個文化的中心的最好辦法之一，就是經過它的腸胃。”食飲，從時間和空間上，構筑起一地一城的生活方式。
在新加坡，娘惹菜滿足味蕾的同時，改動了炒豆工藝、價錢實惠的南洋咖啡疾速風行。
不同于強依賴于原料的歐式咖啡，南洋咖啡愈加注重炒豆過程中調料的運用，分離中式烹飪技巧到達風味的豐厚。制造南洋咖啡豆，常常先將咖啡豆炒至八分熟，然后在其中參加白糖、菜油或牛油、鹽，最后炒熟。如此一來，不再需求苛求咖啡豆到達極高的質量，發(fā)明出一種全新風味的同時，也讓咖啡價錢降低，走向平民化。
新加坡街頭展示南洋咖啡制造現場的藝術涂鴉
在沖泡時，南洋咖啡分離中國傳統(tǒng)飲食習氣中，以沸騰的湯底激蕩出食材香氣的做法，先在咖啡杯中放上煉乳和砂糖，然后倒進滾燙的咖啡。比照先沖咖啡，再參加淡奶、糖等輔料的歐式咖啡，南洋咖啡更濃郁，也更香醇。
而南洋咖啡在表述上也交融進了馬來外鄉(xiāng)文化。如當地稱咖啡為Kopi，是馬來語及閩南語混合后的發(fā)音；不加奶、糖的黑咖啡為Kopi O Kosong，“O”同閩南語中的“黑”，Kosong在馬來語中則有著“空虛、烏有”的意義。
“食物不只能夠滿足個人的需求或愛好，更具有展示認同和意味權利的關系意蘊。”在咖啡文化認同的大前提下，南洋咖啡館強勢擴張，更為接近華人口感的南洋咖啡疾速成為新加坡移民的黏合劑。
南洋咖啡
云石桌椅、雕花柜臺，在中式茶館形態(tài)混搭西式設計的南洋咖啡館里，來消費的客人，也常被華人店主習氣性的稱為“茶客”。1948年《南僑日報》所登“咖啡店員的生活”中寫，“倘有時生意好，茶客滿座之際，就要忙得頭昏眼花。”
伴咖啡的餐點，也簡直是取當地食材、以中式烹飪辦法制造的糕點。其中頗為著名的咖椰，便是分離娘惹菜中的食物，以鴨蛋黃、椰糖、椰奶、面粉、牛油、香蘭葉等一同燉煮成醬，用來涂抹炭烤面包。
正在涂抹咖椰醬的烤吐司
自此，一間間坐落在新加坡的南洋咖啡館，成為移民從繁重、漫長的工作中放松下來的方式之一，在香濃的咖啡中，取得暖和和接近的力氣。而南洋咖啡也已成為新加坡高密度美食文化的符號之一。
娘惹文化季：
在梧林，穿越時期的季風
就像中國茶葉深化英國各個階級，成為必不可少的飲品一樣，南洋咖啡也成為了東南亞華人、華裔不可或缺的生活局部。
當一局部東南亞華人、華裔回到名為“故土”的福建泉州梧林，將對南洋咖啡的想念落于實處——“由于當時的受困于環(huán)境的限制，買不到咖啡，他們就把黃豆做了烘焙，烘出來，研磨之后作為咖啡的替代品”——于是在梧林外鄉(xiāng)化食材的演繹之下，一種被轉化的巧妙風味降生了，這就是娘惹咖啡。在物資流通不暢的過去，娘惹咖啡成為了許多下南洋后回到故里的人們一種生活方式的持續(xù)。
青普（Tsingpu ）梧林傳統(tǒng)村落中的咖啡
這個故事給了正在恢復僑村建筑、發(fā)掘僑鄉(xiāng)文化的青普（Tsingpu ）以靈感。最終，青普T-coffee的研發(fā)團隊將堅果和豆類烘焙之后和咖啡分離在一同，青普·娘惹咖啡就此產生。也以此來留念華裔生活狀態(tài)、以及閩南文化與西方飲食文化分離的當地特征。
理解一種文化，當然能夠依托味蕾。在娘惹咖啡被熱水激蕩出的濃郁里，一代代土生華人的故事故幻著投下蹤跡，“他們和我們生活相聯或不同，他們和我們命運類似或不同，他們和我們信仰相近或不同，他們和我們血緣相融或不同，在注視的這一霎時，他們和我們在此刻相遇。”
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假如你不能趕赴，也別錯過品味一杯特征娘惹咖啡。
新加坡旅游局與青普·梧林傳統(tǒng)村落，兩地因土生華人文化結緣，借此契機，三聯生活市集將梧林的娘惹咖啡、新加坡文化符號般的南洋咖啡、茶匯合一處，娘惹禮盒由此而來。
峇峇娘惹的生活美學始于魚尾獅的故土新加坡，但體驗南洋風情卻能夠從一杯娘惹咖啡、一次青普·梧林閩南僑文化古村落之旅開端。
新加坡旅游局結合青普·梧林傳統(tǒng)村落、三聯生活周刊，將于3月8日共同開啟為期14天的“新加坡娘惹文化季”。并在開幕式后，由三方發(fā)起“穿越時期的季風”娘惹文化季圓桌論壇直播，將在村內獨具特征的紅磚古厝、洋樓、番仔樓的建筑風貌為場景下開啟。
梧林傳統(tǒng)村落內參差的古厝洋樓
梧林傳統(tǒng)村落內的生活空間
梧林傳統(tǒng)村落內的“8小時南洋主題游”和“24小時新加坡娘惹文化體驗”之外，娘惹風情演繹、娘惹風味市集、南洋景物展現、篝火狂歡夜、梧林春日花海游......都將漸次展開。讓南洋文化、峇峇娘惹文化的想象轉換成讓你沉浸其中的實景。
梧林傳統(tǒng)村落往期活動現場
穿行于參差的132棟古厝洋樓間，流連峇峇娘惹文化串聯起的南洋美食、梧林美景，參與小娘惹諸多藝文體驗，留宿紅磚洋樓，渡過南洋式的一天。
