《舌尖上的中國》在世界各地大熱的時候，網(wǎng)友們惡搞了《舌尖上的英國》，擺了張炸魚薯條的圖，然后全劇終。
第二季《舌尖上的英國》只有2分鐘，不可或缺的食材是土豆，英國人尋找靈感就去挖土豆。總之，土豆是英國人餐桌的靈魂食物。
可是只要你看過英劇《唐頓莊園》，就會被里面的晚宴場景所誘惑：華麗典雅的窗簾帷幔、燭光璀璨的餐桌以及精致閃亮的各式餐具。身姿筆挺的仆人們手托銀盤，穿梭在廚房和餐廳之間，送上一道又一道精致的餐點和葡萄酒，從開胃菜，黃油面包，肉湯到主菜的咸豬肉、烤乳豬、燉兔子，再到最后的甜點及水果，讓就餐具有賞心悅目的儀式感。
《唐頓莊園》的故事發(fā)生在一戰(zhàn)前后，一戰(zhàn)前的英國餐桌確實如《唐頓莊園》所描述，許多優(yōu)秀的、“有野心的”英國廚師甚至能不用冰箱，做出精美的天鵝、鴿子等形狀的冰激凌來。但是一戰(zhàn)改變了這一切。
貴族之家有很多仆人和優(yōu)秀的廚師，美食的制作方法都集中掌握在這些人手里。可是，一戰(zhàn)爆發(fā)了，這些資深廚師們也趕赴前線參戰(zhàn)，很多人都沒有活著回來。
失去了了技藝精湛的廚師，許多復(fù)雜的菜式從此從菜單上撤下來了。原本很多依賴進口的食材也因為戰(zhàn)爭的原因海運暫停，無法運進英國了，這讓英國人只能進一步簡化餐桌食品。
再有，戰(zhàn)后工業(yè)化的發(fā)展，很多農(nóng)民離開土地進入工廠，從此工業(yè)化生產(chǎn)的食物取代了新鮮的農(nóng)產(chǎn)品。
一戰(zhàn)后又是1929年的世界經(jīng)濟大衰退，衰退過后又迎來二戰(zhàn)……可憐的英國直到1954年才算恢復(fù)元氣，可是經(jīng)過這么長達幾十年的簡化，簡化，再簡化，英國的食物已經(jīng)被深深地打上了“乏味，難吃”的烙印。
我在英國讀書的時候，曾經(jīng)路過一個一元店（Pound food），被里面排長隊的情形深深吸引了，進去花了1鎊買了盒意面螺螄粉芝士沙拉，要求店家給加熱一下，被無情拒絕。捧著這盒冰涼的沙拉一路走到學(xué)校附近，找了個向陽的地方邊曬太陽邊吃，吃到一半差點哭了——風(fēng)大、寒冷、食物冰冷酸澀，邊吃邊對英國的美食感到深深的絕望。
英國菜到底是不是難吃呢？首先講一個故事。大家自己體會。
大約3年前，我接待過一個英國大姐，當(dāng)時朋友的兒子在英國讀書，放假的時候回北京，這位大姐是孩子的語言私教，因為之前從來沒有來過中國，就跟著一起來了，朋友正好有事，讓我陪同一下。那大姐有一米七的個子，目測 將近300斤。
到中午的時候，一起去吃飯，找了一個不錯的飯店，點了幾個菜，吃飯的過程中，那位英國大姐一直稱贊：delicious。總之，醬牛肉好吃、烤鴨好吃、松鼠鱖魚好吃，上湯西藍花都好吃，還有酸梅湯味道也好極了......開始我以為是客氣，最后吃完了，一些吃不了的就打包了，但是一些剩的也不多的，覺得沒必要就不要了，結(jié)果那位大姐微笑著把松鼠鱖魚轉(zhuǎn)到面前，堅持再吃幾口，一邊一說：好吃好吃太好吃了。隨即她可能覺得我不懂，就吧唧吧唧嘴說：好吃極了。我只好用蹩腳的英文回了一句：中國菜都很好吃。
之后又陪她轉(zhuǎn)了兩天，每天對中國美食贊不絕口，那大姐在英國絕對不是窮人，來趟北京就像打開新世界的大門一樣。看到這大姐，你 說英國食物不難吃，我可能不信。
英國食物為什么難吃呢？有人說，好像英國人不太琢磨吃這方面。食物非常單一，就是炸魚、炸土豆還有面包啥的，長此以往就習(xí)慣了。